Статьи об устройстве и принципе работы пневматического оружия. Тотальный апгрейд винтовки Crossman 2100. Принципы работы пружинно - поршневого пневматического оружия Статьи об оружии Статьи об устройстве и принципе работы пневматического оружияСтатьи об устройстве и принципе работы пневматического оружия Тотальный апгрейд винтовки Crosman 2100Руководство по усовершенствованию "кросмана"Кросман снова в бою. Оказалось, это не клапан был виноват. В конкретно этом экземпляре есть неприятная особенность: дырки в насосе под ось цевья изнутри имеют очень острые края и в процессе впихивания клапана половина кольца, что вокруг него, остается на полу отрезанная заусенцами:-(. Заусенцы сточил, а клапан впихивал по 2 полоскам никелевой фольги (очень прочная, из нее еще сетки для электробритв делают).Соорудил хронограф себе НОРМАЛЬНЫЙ.2 светодиода АЛ307 с надетыми кембриками, 2 фотодиода маленьких. Все в трубке. Надевается жестко на ствол крыськи и винтом прижимается.+ прога АирСпид уважаемого коллеги из Минска - Anton'a Proprock'a. В общем, скорость с 15 качков матчевой пулькой НОРИКА 304м/с.На 15 выстрелов - 11 по 304м/с и 4 по 303м/с.ОЧЕНЬ даже небольшой разброс скоростей.Но поганым турецким Ornek - от 295м/с до 317м/с.Родной убогий поршень с пластиковой фигулькою - отстой. Сделать хочу новый - с регулировкой длины под разные манжеты. (Сейчас у меня плоская на винте с потайной головою М4) Не, ну и пружину они в клапан пихают!! Впору такую в 512-ю ставить:-))). Поставил другую.Руководство по апгрейду кросмана1. Ударный Механизм.Заливаем в "ударник" на 5мм свинец. И/или ставим слабую пружину в клапан; я ставил от кнопки из совкового магнитофона, ее же можно и под шептало. Если выбран вариант со свинцом, то все это может не встать на взвод. Если не будет взводиться, то производим обрезание боевой пружины - так сказать, "эмпирически" - подбирая оптимум по легкости усилия взвода и силе удара по штоку. Чтобы уменьшить ход спуска, надо на выступ шептала надеть кусок в 5мм от гелевого стержня.2. Клапан.Как говорилось, можно поставить слабую пружину. Но перед накачкой надо будет взводить. Обязательно обрезаем фторопластовую затычку в клапане. Остаться должно от нее около 5мм. Вообще, в клапане много чего не к месту - огромный "зад" штока сильно снижает максимальный объем.Также можно при изношенности родного резинового колечка, герметизирующего перепуск из клапана в ствол, поставить кусок от трубки капельницы - идеально подходит. Кольцо, что ставится в проточку на впускной части клапана, можно найти за рубль в любом хозмаге (отделе "сантехника"). Также решается проблема с манжетой (см. ниже).3. Досылатель.Родной досылатель - нехороший. Слишком толстый и короткий конец:-)) и никакой герметичности. Делаем так. Аккуратно нагреваем магнитик и зажимаем плоскогубцами. Тащим. И вот он благополучно извлечен. Берем сверло 1.8 или 2 мм (если 2, то хвостовик стачивается на конус). Аккуратно вплавляем (или сверлим углубление в пластике досылателя и потом вплавляем (главное - ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ!) отрезок хвостовика. Длина подбирается так, чтобы досылатель проталкивал пульку на нарезы примерно на 1мм за перепускную дырку, а на пульке в центре не оставалось следа в виде кольца. Если таковой присутствует, делаем конус еще более острым. Потом делаем на досылателе проточку и ставим резинку от зажигалки (колечко). Место для проточки определяется так: при полностью задвинутом досылателе (см.выше) кольцо должно плотно прижиматься к стенкам ствола. Если досылатель выбивает при выстреле, то ту часть, что подпружинена, надо чуток сточить - чтобы бок досылателя дальше выпирал из выреза ствольной коробки. Прилично улучшается кучность - ведь раньше пулька загонялась в ствол воздухом. Но если ствол уже раздолбан шариками, то это не сильно поможет.Кстати, подаватель для шариков совершенно не нужен - оставим их (шарики) буржуинским бойскаутам:-).4. Приклад.Лучше всего заказать приклад под себя - спортивного типа. Если Вы решили оставить родной "пластмассовый уродец", то приготовьтесь к худшему - он отломится при мало-мальски приличном усилии. Я (и не только я) через это прошел. Ну не совсем через это, но через последствия оного. Лечится так: Берется деревянный шкант прямоугольного сечения, фиксируется в прикладе маленькими шурупами и ЭДП, можно еще и большим саморезом, в нем сверлится дыра в месте его крепления (под винт ствольной коробки). Немного подогнать, чтобы там он ничему не мешал, и все ОК.5. Насос.С насосом главная бяка - убогая кросманская манжета. После 10-12 качков она проминается и воздух весь уходит. Также вокруг клапана есть резиновое кольцо - при накачке воздух так и прет за него и выходит из дырки в насосе сбоку. Но это не все. Плохо то, что при запихивании клапана в насос, дырки под ось цевья рвут ему это кольцо. Это лечится: надо скруглить их края изнутри. "Высший пилотаж" (нужен токарь!): Делается новый поршень, полностью металлический и с регулировкой длины, а можно и с кольцевой проточкой под уплотнитель и с поролоновым кольцом -масленкой. Устраняются все задиры внутри насоса, особенно в пазу под тягу поршня. Также нужно подобрать плоскую манжету с креплением на винт м4 с потайной головою. Если посмотреть в том же магазине(см.выше), то можно что-нибудь похожее найти. Я так и сделал. Получилось отлично.6. Ствол.Тут все просто. Надо в 4-5 местах по всей длине на ствол поставить подобия втулок под внутренний диаметр ствола, перевернуть его кожух (чтобы вид не портили некрасивые дырки.) Потом спиливается мушка:-))), чтобы вид не портила и не мешала при стрельбе с оптикой. Ствол на конце оборачивается в 1-2 оборота скотча, чтобы плотно сидел в той фигне, что была мушкой. Сама бывшая мушка тоже обматывается скотчем, чтобы не болталась. Надо также что-нибудь подложить в пазы ствольной коробки, чтобы исключить люфт насоса со стволом. Потом берется подходящий ключ - шестигранник, откручивается та алюминиевая де талька, что крепится на казеннике, скругляются края отверстия, где ходит досылатель. Мне так порвало 5 колец, пока это не сделал.ВСЕ!!!Теперь наш подопытный, если он еще выжил:-) будет показывать завидную точность и мощность. Отличная вещь получается: легкий, короткий, никакой отдачи, хороший спуск - легкий и четкий, бесшумный. (Естественно, бесшумный только при применении "регулятора уровня звука") У меня были 2 Иж-53, мр-651, иж-60, иж-38, мр-512 и др. Кромсан на голову выше всего. Ну, если только в квартире баловаться, то иж60 вне конкуренции. Хотя кросмановские стволы - не лучшие, и не мешало бы перестволить его двенадцатинарезным латунным от иж-38 старых выпусков. Принципы работы пружинно - поршневого пневматического оружияЧитая переписку на различных конференциях, постепенно приходишь к неутешительному выводу: многие из начинающих юзеров от пневматики с трудом представляют себе процессы происходящие в ней. Попыткой около-научно проанализировать эти процессы и призвана эта статья.Я не претендую на истину в последней инстанции и всегда готов к КОНСТРУКТИВНОМУ диалогу по материалу изложенному ниже...Разберем подробно процесс выстрела в пружинно-поршневой винтовке. Итак мы нажали на крючок, поршень начал свое движение, сжимая воздух в цилиндре (участок 1-2 на графике). Здесь мы должны остановится, и оговорить условия для которых делается анализ:Крутизна этого участка зависит от следующих составляющих:В типовых условиях, пуля начинает движение, сразу после того, как поршень создал граничное давление, достаточное для преодоления сил естественного трения. Эти силы являются суммой собственно трения, сопротивления оказываемого нарезкой ствола, лобовым сопротивлением воздуха. На графике этому соответсвует участок 2-3. В этот момент происходит некоторый спад давления - к объему цилиндра добавляется объем ствола за движущейся пулей. Этот спад давления можно значительно уменьшить - выбирая объем цилиндра значительно больше чем у ствола. В реальных условиях, правая часть этого участка может быть сильно нелинейной - сказывается сопротивление поршню сжатым воздухом. При определенных условиях, поршень может остановится, при не полностью расправленной пружине (например, пулю заклинило в стволе :) ). Для борьбы с этой нелинейностью применяют увеличение массы поршня и соответственно увеличению момента импульса Р=m*V (2), где m - масса поршня с пружиной, V - скорость движения поршня.По мере продвижения поршня, пуля набирая скорость движется по стволу и в один прекрасный момент покидает его при вполне определенном для данной системы, давлении. На графике этому соответсвует участок 3-4. В этот момент происходит резкий спад давления из-за отсутствия сопротивления движения поршня. Теперь ВНИМАНИЕ: при правильно спроектированной винтовке и правильно подобранном типе пули, в этот момент поршень должен достигнуть передней стенки цилиндра.КПД пружино-поршневой-пулевой системы в этот момент, максимальна, также как и максимальна скорость пули!!!Теперь о том, как увеличить скорость пули.О том, что необходимо всячески уменьшать непроизводительные потери при сжатии воздуха поршнем - это очевидно. Для этого применяют полировку цилиндра, подбирают материал прокладки, смазывают систему, уплотняют сопряжение ствола с цилиндром. Увеличение массы поршня, также приведет к увеличению скорости пули, как указывалось уже выше... Основной прирост скорости происходит при увеличении параметров пружины в соответствии с формулой (1). Этим и занимается Уважаемое сообщество ап-грейдеров.Рассмотрим, что происходит при этом.Параметры комбинации ствол-пуля, при определенных условиях, оговоренных ниже, не изменяются, поэтому, можно считать давление, при котором пуля начинает движение - CONST.При изменении параметров пружино-поршневой системы (увеличении жесткости пружины, увеличении массы поршня) отрезок 1-2 на графике, резко увеличивает свою крутизну, спрямляется нелинейный участок 2-3. Время нарастания давления до порогового, при котором начинается движение пули, уменьшается, уменьшается и время нарастания давления в стволе. В результате пуля вылетает из ствола с большей скоростью, что мы и добиваемся. Вроде ничего страшного не произошло и даже наоборот.Страшное произойдет, когда мы изменим параметры ствол-пуля. Например смажем ствол или применим вместо фирменной пули, полукустарную, хотя бы и той же массы. Случай при котором пуля с бОльшим трудом передвигается по стволу, разбирать не будем. Уменьшится энергия пули: и все!Хуже, если пуля свободно движется в стволе. Такое происходит из-за отсутствия обтюрирущих поясков, юбки и в частности у дроби. В этом случае ее движение начнется при значительно меньшем пороговом давлении и ствол она покинет также при меньшем давлении. НО ПОРШЕНЬ ЕЩЕ ДВИЖЕТСЯ И ДАВЛЕНИЕ МОГЛО БЫ ЕЩЕ РАСТИ !!! Увы пули уже нет и поршень благополучно шмякается об стенку цилиндра. Заметьте-ДАРОМ !!! (для получения полной картинки - кликните рисунок) (для получения полной картинки - кликните рисунок)На рисунках вверху - аудиограмма удара поршня об стенку цилиндра, внизу - аудиограмма удара пули о мишень, установленную вплотную к стволу. Первая аудиограмма снята для пистолета ИЖ-53 и пули "Диабло". Второй рисунок показывает аналогичные замеры при использовании в качестве пули дробины.При этом происходит соударение витков пружины друг об друга и рано или поздно произойдет ее разрушение. Причем, чем мощнее установим мы пружину, тем раньше (закон сохранения импульса). Бешенная отдача нам тоже гарантированна.Поэтому, прежде чем приступать к апгрейду, необходимо произвести сначала измерения для Вашего экземпляра винтовки и того типа пуль которые Вы будете применять в дальнейшем. Целью измерений является выяснение степени сбалансированности системы в комплексе для исключения случая, когда пуля покидает ствол раньше, чем поршень закончит свою работу. После любого апгрейда, тоже настоятельно рекомендуется провести аналогичную серию. Только в этом случае, можно предполагать долгую, безотказную работу проапгрейженной винтовки. Есть предположение, что наши славные производители не сильно утруждают себя такими измерениями, также как и соблюдением соответвующей технологии изготовлении и сборки. В результате мы имеем винтовки, с натугой пробивающие банку из под пива с пяти метров :) (ряд писем на WEAPON.RU), а после апгрейда с удивлением вытаскиваем обломки новой пружины.Не так давно, мне приходила в голову идея, которая как мне представля- ется вполне работоспособна...Берем винтовку, с казенной части ствола рассверливаем D6-8Х6-8 и вставляем в это место на клею кусок резиновой трубки соответствующего диаметра и длины. Внутренний диаметр около 4 мм (подбирается...) Материал, впрочем, тоже. Теперь, поршень движется, давление растет. При определенном давлении, пуля срывается с тормозов (трубки резиновой) и начинает разгон. Был проделан следующий опыт - между пулей и стволом вставляется полоска скотча клеем к пуле. Небольшой хвостик скотча торчал из казенника, чтобы при закрывании ствола и выстреле, зажатая полоска оставалась на месте. Подбирая размеры полоски, я добивался порой значительного приращения скорости, до 25%! Опыт проводился с пистолетом ИЖ-53.Думаю, можно подобрать оптимальные параметры ствол-пуля для конкретной пружино-поршневой системы. Меняя тип вставки, можно безболезненно изменять тип пули. Однако, подчеркиваю, необходимо сначала произвести соответствующие измерения.Кстати, об измерениях, родимых...Хорошие результаты показала следующая методика: на правый канал SОUND BLASTERa прицеплен микрофон (пьезоизлучатель) который закреплен непосредственно рядом с оружием, аналогично, но для левого канала, закрепляется на мишени. Необходимо подобрать такой уровень записи, чтобы не мешали затухающие колебания от выстрела. Идеальной программой для этого является GOLD WAVE V N.nn. При правильно подобранном уровне записи, хорошо видны звуки при срабатывании составных частей оружия. Выбор калибра, основные принципы. Советы по пневматическому оружиюЕсли вы покупаете винтовку, которая имеет дульную энергию:порядка 20 Дж или менее берите калибр .177 (4.5)от 20 до
Комментариев нет:
Отправить комментарий